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    创下排队十年的奇迹,小龙虾圈粉整个北京城【视频】

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    发表于 2024-10-7 18:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    创业新榜样2018-05-05 09:30








    ▲ 胡大饭馆门前的排队景象





    ▲ 胡大饭馆挑虾师傅温学峰(图右)正在挑虾

    早上8点钟,温学峰就已经换好了工作服,在接下来的12小时,他将与至少500斤的小龙虾进行一番搏斗。

    他是胡大的一名挑虾师,已经工作了4年。

    跟温学峰做同样工作的还有19个人,在夏季每天,他们都要把8000斤左右的小龙虾进行筛选淘汰,按照大小、重量分为五种规格,从而对应五种价格。 赶上节假日高峰期,挑虾师们每天面对的则是1万斤,大约8万多只小龙虾。长年的挑选,使得他们的手如同电子秤一般,轻轻一掂,就能知道小龙虾的重量,且前后误差不会超过2克。

    温学峰工作的这家饭馆,名叫“胡大”,在北京,恐怕找不到第二家餐厅售卖小龙虾能超过它,排队的火爆程度更是远远超过你的想象。

    能有多火爆呢?

    在烈日炎炎的夏季,如果你赶着饭点来,三小时是最低排队时间,凌晨一两点,依然有在等位的顾客;

    在最寒冷的冬天,等上半个小时那便是快的了,人们瑟瑟发抖围住门外的取暖灯,也依然能够开心地聊天。

    有人用“可怕”来形容其排队,一点也不夸张,因为这样的状态已经持续了十年有余,在这期间,胡大在簋街上陆续增设了4间分店,间间生意繁荣。人们慕名而来,满意而归,热火朝天一直持续,终究有人好奇,为何多年来,在餐饮形态层出不穷的今天,面对众多的选择,食客对胡大的热情为何多年不减?

    它究竟有着怎样的魅力?




    说起胡大,必定要从它创立之初开始追溯。

    1999年,簋街作为餐饮一条街在北京已经有了名气,孙玉珍当时为这条街的商户供应水产,多年来结识了很多大厨,便盘算着也开家饭馆。于是“胡大”就这样创立了,但其仅是面积100多平米,能容纳7张桌子的小店。在当时,簋街就已经布满了一百多家餐馆,胡大无论从哪一方面来说,都不占优势,想要在激烈竞争中突出重围,十分困难。

    开饭馆,最重要的是菜,好吃才会有回头客,于是她开始寻找制胜法宝。

    孙玉珍出生于安徽,每次回老家途径合肥的时候,发现当地有不少人爱吃小龙虾,便盯上了它,把其选定为自己的招牌菜。2000年,在北京几乎还见不到小龙虾,不过日后证明,这个决定是相当正确的。

    一年后,北京市危房及市政道路改造,簋街东段大面积拆迁,计划工期133天,一百多家餐馆只剩下了西段上的四十多家,就连一些大店都逃离了这个地方。为了挽回人气,2002年8月份,簋街第二次开街,同时举办的还有“首届麻辣小龙虾节”。从这个时候起,“麻小”才在簋街流行了起来。一条街,至少一半餐馆都会售卖小龙虾这道菜。胡大的“麻辣小龙虾”更是凭借着自己独特的口味,吸引了一大批目光,笼络了食客们的胃,面积也因此扩大到了600多平米,然而这只是胡大发展的一个开端。

    胡大真正的走红,要从2008年左右算起,跟一个叫郭冬的人有着密不可分的联系。

    2007年,郭冬作为孙玉珍的女婿,接任胡大总经理,原本做图书销售的他,在进入餐饮行业之前,从未对这一领域有任何了解。“谦虚,好学,低调”是他给人留下的印象,直到现在也是如此。最开始,他跟着当时的职业经理人学习,从前厅到后厨,餐馆的每一个职位,他都干过,就这样慢慢地才有了自己的路数。

    从600平米扩到1200平米,再扩张到五间门店,郭冬花费了十年的时间,人们也排了十年队。排队人数最多的当属胡大总店,一部分是老顾客,喜欢带新朋友来体验一下氛围,另一部分则是游客,都慕名而来,哪怕时间久,也不愿意去其他分店。然而总店的发家是本隐秘的账本,除了当事人,谁也无法条缕分析,当然更免不了外界的议论和质疑。面对这些,郭冬处于一种随他去的态度,做好自己,做好胡大,永远是他的核心准则。

    他认为,做餐厅最基础的是菜肴,第一关键因素则是原材料,郭冬一直严格把控这一环节,制定了非常细致的挑选标准和奖惩措施,这使得胡大多年来菜品持续稳定。








    多年来簋街一直饱受同质化质疑,小龙虾作为绝对爆款,在现如今七十多家饭馆中,就出现了一半还多。最热时期,来这条街开餐厅的,都要推出小龙虾这道菜,甚至有的老板,一口气在这条一公里长的街道上,开了十家店,也是主打小龙虾。

    竞争相当激烈。

    胡大就是在这样的环境中,生存了下来,并且成为标杆企业。持续十多年的火热,只有稳定的菜品是不够的,在郭冬看来,更重要的还有企业精细化管理、新产品的研发和宣传,店铺形象改造、保证客人持续消费能力等等,这些都是决定一家餐厅生命力能否持久的关键因素。

    有句俗语,台上一分钟,台下十年功,这话用在胡大上,一点也不过分。每一处变化的背后,都是付出巨大努力的结果。

    比如店内装修,近几年一直在升级改造,不同门店采用不同风格,既需要契合整条街的特色,又要找到自己的定位,还得让顾客感受到差异化和舒适感,桌椅的摆放位置都要挪个几次才确定;菜单,每隔半年都要全新印刷一遍,每多一道新品,也会进行更换,为了契合胡大形象,郭冬决不允许顾客拿到的是破损的菜单;喝水的玻璃杯,价格高质量好,握上去的时候不容易留下指纹痕迹,这些都是经过精心挑选出来的。作为顾客,可能仅会感受到东西外观越来越好看,但作为胡大,就需要提供更多层面的东西。

    改进一点,胡大就往前迈一步,这一路走来,小店变成了企业,从最初的卖一道菜,到现在卖一个标准,胡大越发规范化,但这并不够,郭冬想要它走得更远,他要把胡大发展为一个文化品牌,因此任何可能会伤害胡大的举动,他都不会轻易尝试。

    这些年,不断有投资商来找郭冬,希望跟他进行合作,无一例外,郭冬都拒绝了,因为在这件事情上,他不是没有走过弯路。

    2009年,胡大发展迅猛,郭冬在外省一些地方做了加盟店,一段时间过后,他发现效果并不好,便在逐渐停止这个事情。“加盟商想的是赚钱,而我们则想好好发展,二者诉求有矛盾,所以对我们也都是个伤害。”郭冬这样说。

    2013年,某外卖平台找郭冬聊过,劝其加入,郭冬做了一些数据分析,发现如果做外卖,每天的销售额有可能会高于店面的销售额,加上当时很多店都开始做外卖了,店长都替他着急,郭冬也有过犹豫,会不会他的实体店生存不下去,会不会流失顾客?在多次尝试把小龙虾打包成外卖装后,郭冬最终还是放弃了。

    原因很简单,外卖的小龙虾在经过配送时间后,味道跟刚出炉端上桌的有差别,而无论用什么样的方法,郭冬都无法抹平这个差别,与其这样降低口感,还不如放弃。另外,实体店会给客人提供环境、服务,这是外卖无法做到的,在越来越讲究互联网效率的今天,有些东西仍然是替代不了线下的,也超越不了的。

    这便是郭冬一直强调的顾客体验感,其中之一就是服务。

    每个到店的食客,服务员都会教他们正确剥小龙虾的步骤,甚至帮其剥完,胡大的每个员工都会此项技能,因为他们定期会举办剥虾比赛,前三名会有奖励措施。近几年,郭冬逐渐感觉到,在餐饮招工这块越来越困难,成本也在随之增加,面对房租、物价、人员工资的上涨,他没有节省这块的成本,在原本500多人就能保证胡大正常运转的基础上,又增加了200多人,目的是让基层员工有更多的精力去服务顾客,还规定每工作一小时,便可休息十分钟。

    公司对员工好,员工才会对顾客好。

    所有的一切,都不止步于经营一间餐厅,想要成为文化品牌,做的就需要更多,郭冬一直在努力,他坦言,这才是保证胡大续航能力的根本所在。

    ▲ 胡大的新菜品是怎么产生的?胡大的一个水杯竟然这么贵?







    从最初一间不足百平米,只有7张桌子的小饭馆,历经19年,发展成为拥有5家门店、具有地标性品牌的餐企,胡大的发家史,隐秘又传奇,却也复制不来。

    红到令人妒忌,叫人艳羡,而又难以企及。

    质疑的声音接踵而来,说胡大离开了簋街,便不再有今日的辉煌。但是郭冬却不以为然,他认为,胡大要发展为一个地方文化餐饮,跟他在哪里开店没有必然联系,现在餐厅的负荷量,也没必要到别的地方去了,但是为了给员工一个更广阔的发展平台,郭冬运营了一个新品牌餐厅“红巷子”。

    2016年10月,“红巷子”开业,其坐落于簋街最西端位置,主打精细川菜。这个举措,一是为了保护胡大这个品牌,二则是对外界质疑的一个回应,三是为了他的员工。

    ▲ 郭冬运营的新品牌餐厅“红巷子”什么样?

    心心念念的小龙虾


    ▲ 胡大饭馆门前顾客排队盛况



    ▲ 胡大饭馆门前顾客排队盛况




    ▲ 胡大掌舵者郭冬自称是“完美主义者”




    ▲ 胡大的挑虾师傅在挑小龙虾




    ▲ 胡大利用向水中打氧的方法清洗小龙虾




    ▲ 洗好的小龙虾




    ▲ 清洗后的小龙虾腮部透亮




    ▲ 胡大炒制小龙虾秘方




    ▲ 油锅里的小龙虾




    ▲ 过去胡大采用的是大锅翻炒小龙虾




    ▲ 如今更换为小锅炒制小龙虾,一个厨师可以同时照看5-8只小锅




    ▲ 诱人的小龙虾




    ▲ 小龙虾出锅啦




    ▲ 出锅后的小龙虾




    ▲ 小龙虾上桌啦




    ▲ 剥小龙虾




    ▲ 客人品尝小龙虾




    ▲ 馋嘴蛙




    ▲ 猪蹄




    ▲ 烧烤




    ▲ 扇贝




    ▲ 胡大自己原创的手套盒子




    ▲ 胡大每天至少售出6000斤小龙虾,大概7万只左右
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